西餐厅服装范例(3篇)
西餐厅服装范文篇1
主题餐厅背后，究竟是从容还是尴尬，经营者心里都有个谱儿。
浮华背后的众生相
“厕所主题”颠覆的，不只是味觉
2013年9月，位于太原市柳巷商圈的“来便所吧”主题餐厅开始试营业。那段时间，山西的纸媒和网媒到处可见这样的大标题——太原出现首家厕所主题餐厅……还没有做宣传，小店已经名声在外，这让老板郭伟着实有些受宠若惊。
郭伟笑称：“作为新店，在地理位置也不是很优越的情况下，原打算用点营销策略，雇几个人去门口排队，吸引一些顾客。没想到经过媒体报道，我们家在刚开业就出现‘井喷’现象，非常意外。如此火爆的原因主要在于这个主题强大的颠覆性。我不敢说经过的人100%会进来，但是敢肯定大家会100%回头。”
在这个上下两层大约200平方米的空间里，你能看到座椅是马桶坐便器，靠垫是一坨“便便”，简单的玻璃桌面下是洗手间的洗手池，饭菜都用小型坐便器盛放。加上厨师长自创的招牌菜品——“土豆粑粑”和“便秘面”都会让人大饱眼福。为了保证相邻餐桌的私密性，郭伟还用了玻璃内嵌“下水管道”做屏障。此外，室内摆放的被子、玩偶都很“主题化”，用生动逼真来形容丝毫不夸张。
由于郭伟之前并没有餐饮业的从业经历，所以面对试营业期间蜂拥而至的顾客着实有些慌了手脚：菜品供应不及时；个别服务员没有很强的接待能力和应变素质；清洁、保洁工作不到位等。这些都导致了厕所主题餐厅没能及时抓住首批粉丝的心，也给经营团队带来了一个很大的教训和启迪——“要想站得稳，必须底子硬。”
经过思考，郭伟开始从细节入手改良，主抓菜品、服务与装饰。“专业理论我说不来，我就知道一点一滴好好经营，先把眼前的事做好，才能一步一步向前走。”
资料表明，厕所主题餐厅很早就进入了北京、上海等一线城市，那边的餐具比较吸引人，但是创新性的菜品不是很多，而且价格不低；而台湾连锁的厕所主题餐厅在装修风格和菜品口味上也不太适合北方人的味蕾。所以郭伟决定一边模仿一边创新：“如果经营状况良好的话，下一个店可能会选择开在人流量较大的商场。”
但是颠覆性的餐厅并不是人人都能适应得了的，很多人只是抱着猎奇的心态前去消费，满足了一睹为快的和在朋友圈中的话语权后，还剩多少人会对这里流连忘返。而如此巨大的噱头之后，又凭什么能让大家流连忘返，是经营者应该思考的问题。“Hellokitty”风景这边独好“Hellokitty甜蜜时光”主题餐厅就开在“来便所”的斜对面，但从时间上来说，这里要比厕所主题餐厅早开半年多。
走进餐厅，目光所及之处基本都是kitty的元素，沙发、餐具、菜品、杯子、玩具、抽纸、墙壁、吊灯……都做足了主题氛围。粉红色的格调确实抓住了不少女孩们的心，而这也是老板开店的初衷。
据经理贺东东介绍，“Hellokitty”开业一年来，走的还比较顺利。虽然餐饮的大环境不是很理想，但是他们想用一些“小心思”来抓住顾客的心。诸如设计可爱的kitty会员卡，做下午茶的团购，每月的情人节还会有相应的活动，女孩儿们常常会三五成群来这里呆一下午。
当被问到主题餐厅的菜品、服务、装饰的重要性所占比例时，贺东东给出了中肯的答案：“经营之初，环境肯定是更重要一些，很多人会冲着你的环境进来坐坐，这种好奇心是人的本性；然而之后更被关注的就是菜品和服务了，环境的变数本身就不大，真正能让顾客回头的还是菜品的质量，因为这里毕竟是餐厅。同时服务水平也被提上了一定层面，服务态度、礼仪、技巧都是很有弹性的因素，就拿我们自己来说，出去吃饭被冷落了自然也不开心。”
“Hellokitty”主营西餐，而在不远处的街角就是主打西餐的“第二客厅”。面对竞争，菜品的创新就成了他们的重头戏，于是“酸辣咖喱面”和“脆饼披萨”就成了这里的主打菜，并且还会在不同时期推出新菜品。“谁也不可能满足所有人的口味，也不会抢占所有的市场份额。我们力争让有兴趣的顾客能回头，且不断有惊喜，这就足够了。”
聊到未来的规划，贺东东说他正在选择合适的地方准备再开一家主题餐厅，主题还不确定，但是地址应该会选在南边的新型商业圈。与“来便所”不同的是，他们并不想进商场，即使人流量再大，商场的局限性和严格的管理制度还是让他们望而却步，所以依旧准备独立开店。
开业一年多，尽管“Hellokitty”没有透露具体经营状况，但是准备开新店的举动足以看出他们在主题餐厅上尝到了甜头。然而他们也有困惑，贺东东最大的困惑就是服务员的流动性太大，“今天还是你的员工，可能明天就跑到隔壁去了。”这个幽默的玩笑道出了小餐厅“招人难”的无奈现状。强流动性使得服务水平不够稳定，也会影响店面的经营。如何制定有效的激励机制，“让更多的服务员想来并不会很快走掉”也是贺东东正在思考的问题。“厨哥一号”无心插柳柳成荫“厨哥一号7080年代”这样的餐厅名称让人很容易把餐厅定位在具有七八十年代风格的主题餐厅上，包括前去采访的记者。随着老板之一的段军伟一声吆喝：“把灯打开！”餐厅的样子映入眼帘。还不等记者开口，段军伟就说：“其实我们这个不像严格意义上的主题餐厅，起这个店名的原因是我们这几个老板都是七八十年代出生的人，另外人均消费也差不多就是这个价位。”所以这个餐厅的主题元素并不浓，墙上有些老照片，还有些在南宫淘的老东西，其他与一般餐厅无异。“如果真按着那个年代的风格来布置，我们应该坐在马凳上就餐。以前就在餐厅中间摆着试验过，结果没人愿意坐；那个年代用的是煤油灯，我们用上后会吸引顾客吗？那时候吃的是什么，就没法按着来嘛。”这家餐厅于2013年8月开业，据说到目前经营得还不错，那么它靠什么让顾客回头呢？
段军伟坦言最关键的因素就是菜品“很硬”。“我们几个老板都是厨师出身，在菜品的把关上很严格。饭菜以家常菜为主，如今很多人对大鱼大肉已经腻歪了，家常菜反倒会让他们觉得更舒服。还有价位也不等，几块钱能吃碗面，几十块钱能吃盘菜，顾客自然就多了。”短短几句话，道出了经营的核心。
聊起市场情况，段军伟说经济大环境并不好，做餐饮的，更是要多抓菜品、用更多人性化的服务去打动消费者。对于“部分餐厅比较火，而有些却难以生存下去”的现状，段军伟表示：“这个事情比较蹊跷，可能跟‘财运’有关。”其实除了“财运”之外，更多都是“事在人为”。
“汽车主题”昙花一现
在太原不少主题餐厅都很轻松拿下了“首家”的荣誉称号，包括首家汽车主题餐厅——“66号汽车公路”。处在很多汽车保养美容、洗车护理车行中间，“66号”应该很容易引起汽车爱好者们的关注。就在大家对经营者的经商头脑和勇气投去敬佩的眼光时，“66号”却给了大家一个出乎意料的结局——2013年4月30日开业，同年11月2日就与新主家“巴蜀味道”正式交接。这个昙花一现的汽车主题餐厅留给了人们无尽的好奇、不解和思考。
据一位“66号”的老领班说，以前这里的主题元素比较浓厚，背景墙全是汽车的图片，餐桌边上全是轮胎，顶层小阁楼满是汽车模型，还有个汽车样式的包间，连上菜的工具都是推车式的，而如今这些已了无痕迹。领班介绍“66号”的老板是位80后女孩，每天忙于她的健身俱乐部而没有时间打理餐厅，日常工作大多交给领班们，“很多朋友就是冲着她来的，可是经常他们来了她不在。而且她的性格比较直，可能也不是很适合从事服务行业。”
此时“巴蜀味道”的员工正在接受培训，准备迎接试营业的挑战，总经理把“66号”关门的原因更多归结在菜品的定位和质量上，“他们的菜种类很多，包括烤鱼、火锅、炒菜等样样齐全，而厨师团队不是很专业。在顾客较多的情况下，这样难免会导致饭菜的品质下降。”
没有系统的经营思路、大而全的饭菜种类使得66号汽车主题餐厅以比进入时更快的速度退出了餐饮市场。或许在不久的将来还有人对这块蛋糕感兴趣，但进入时要三思而后行。
夹缝中的尴尬处境
坦白说，如今人们的审美是越来越高、口味也越来越刁，他们都希望在一个环境优美、独特、饭菜可口且新颖、价格适中的餐厅里就餐，而市场的细分也印证了餐饮行业经营者在不断向大众理想的就餐消费观靠近。所以才会出现主题餐厅的一派热闹景象，然而热闹之后，有的已经悄然退场。
据了解，2011年太原世贸大厦的“便便另类餐厅”在试运营一段时间以后因种种原因倒闭关门；山西大学附近的“三年二班教室主题火锅餐厅”在勉强维持两年以后退出市场；桥头街附近的“黑暗主题餐厅”如今也难觅踪影。而按照网上提供的“乐活音乐主题餐厅”的地址找寻过去，也早已没了餐厅的踪迹。打通原餐厅的经理电话，对方说餐厅倒闭了，当被询问开了多久时，对方的回答很简短，“早就不开了，赔钱，忘了多久了。”
我们不知道目前存活的主题餐厅到底是不是如经营者所说的乐观，但是倒闭了的却能真实地证明一个事实：主题餐厅，并没有那么简单。浮华背后可能仍是一片尴尬。
主题餐厅的“主题修饰”无疑是每个经营者预设的噱头，然而餐厅最根本的生命力还是菜品质量，这是一个餐厅长足发展的必备硬件，很多餐厅的菜品已经由主角沦为配角，主题的新鲜感过后，餐厅注定会走入“荒凉地”。与菜品相应的是服务水平的重要性，服务员的穿着、礼仪、素养甚至营销技巧都是经营者需要下功夫的地方，毕竟这个行业群体的年龄、文化水平、稳定性较难保证。再有一个亮点就是“文化”，不少主题装饰品其实也是为文化服务，而很多餐厅的文化内涵接近于零，没有了文化，餐厅就没有了得以延续的条件，想做成品牌，文化是必不可少的。对于很多发达城市来说，主题餐厅的前期宣传也很必要，然而在山西，由于主题餐厅种类相对较少，形式较新颖，经营者往往还未做宣传就已经得到了媒体的关注，这是一个便利。
西餐厅服装范文
即使在经济低迷时期，中国仍然是世界上少数几个仍在增长的市场之一。
在各个行业，从汽车零部件到客运飞机，从输电设备到消费类电子产品如ipad，
中国成为全球玩家的战场，在中国的竞争将决定谁是最后的赢家。
现在，终于轮到餐饮业了。
越来越多顶着米其林星级光环的高端西餐品牌登陆北京上海等一线城市，
新一轮跑马圈地即将拉开大幕，又是一个狼烟四起、群雄逐鹿的时代。
――你的钱包，准备好了吗？
Article1：能吃的“奢侈品”
所有人都知道，中国终有一天会成为全球最大的奢侈品市场。但从它目前所取得的进展来看，中国正在重新定义“终有一天”这个词。
尤其是不久前的一条消息：由于中国富有的消费者对全球金融危机几乎视而不见，中国在奢侈品市场排行榜上的位置也在稳步攀升，如今已经成为仅次于日本的第二大奢侈品消费国。这一进展令所有在中国的奢侈品经营者欢呼雀跃。
随着中国在全球消费市场上成为超级大国，中国消费者正越来越影响到其他人的购买选择。怀有民族主义情绪的欧美消费者可能不会喜欢如下观点：欧美的餐饮企业正在越来越迎合中国大亨的品味和需求。但这是现实――不少国际餐饮品牌的重心已经决定性地转向了东方。
于是布鲁宫法式餐厅来了北京，中意汇也来了北京，Jean-Georges则选择了上海，高品位的环境和服务，精美绝伦的菜品，还有让人来势汹汹的宣传，这些高端西餐品牌令人想起曾经的卡地亚、布加迪威龙、1882年的波尔多红酒，只不过现在呈现在国人眼前的是“能吃的奢侈品”。
中国不只拥有13亿潜在的客户，还拥有世界上增长最快的中产阶级。锦上添花的是，政府正努力鼓励他们加大消费。毫无疑问，这里是全球高端餐饮的天堂，但想要将奢侈西餐出售给中国人并不像看上去那么容易。
想必40岁以上的北京人依然记得马克西姆，这是法国时装大师皮尔卡丹在北京开了第一家中外合资的西餐厅，餐厅的装饰、服务、菜品，均是纯正的法国风格。它让北京人大开眼界，与其相比，大名鼎鼎的“老莫”就像解体后的苏联一样，老态龙钟，土的掉渣。
快30年过去了，马克西姆早已“泯然众人也”，高端西餐品牌新一轮跑马圈地即将全面拉开大幕，仅仅比装修、拼服务、博噱头再无法打动见多识广的中国消费者。这些餐饮巨鳄来到中国后，所要学习的第一课也许是：“我们暂时要小小地失望了”。虽然中国消费者对这些高端餐厅总是跃跃欲试，但对于这类昂贵的异域美食，一年尝一次也就罢了。
但庆幸的是，还有那么多的时尚派对每天晚上都在这些餐厅里举办着，香槟碰杯的时候，再也没有人会说：马可波罗是最后一个在中国赚到钱的外国人。
Article2：“山寨版”米其林
近年来的各大媒体上，很容易看到被冠以“米其林”头衔餐厅的报道：“世博零距离走进米其林三星餐厅”、“法国米其林三星大厨的北京私房餐厅”、“走进沪上罕有的米其林餐厅”……最新的一则是：2010年9月18日中意汇北京意式餐厅举行盛大开业庆祝仪式，标志着这间意大利十大顶级餐厅之一的家族餐厅在海外的首个分店正式营业，某家媒体给出的标题是“北京第一家米其林星级餐厅隆重开业”。
这些餐厅的品质完全没话说，打出“米其林”几星的卖点却颇有些可疑。不过，这类餐厅的现身却给了中国消费者一个学习的机会，譬如，有网友在豆瓣的私房菜小组提出疑问：内地有真正的米其林餐厅吗？
在消费者普遍缺乏判断力和主见的中国，媒体的影响力与日俱增。拜旅游、生活、时尚类杂志所赐，尽管国内没有一家真正意义上的米其林星级餐厅，但不妨碍国内食客对米其林星级餐厅津津乐道，对《米其林酒店与餐厅指南》这个红色小册子红宝书般的顶礼膜拜。
媒体饮食板块不时冒出“米其林星级餐厅”，对不明就里的食客们是一种迷惑和诱惑，可是米其林中国地图与旅游指南部门负责人苗祥波已经明确表示，《米其林酒店与餐厅指南香港澳门2009》是米其林首次对中国地区的酒店和餐厅进行评级，目前还未涉及中国内地，米其林星级只授予餐厅，不授予个人。从来没有米其林大厨之说，在米其林餐厅工作过的厨师又在其它地方开设分店、连锁店都不是米其林餐厅。
所以，尽管“厉家菜”东京分店是连续3年被《指南》东京版评选为二星级的中国餐厅，但其中国总店依然和米其林餐厅无关。
大家只热衷们于米其林星级餐厅的小星星们，殊不知米其林指南上除了以小星星数量来表示对菜肴质量的评判外，还会以一对到五对叉子和汤匙标志来标示餐厅的装潢和服务质素（一对叉子和汤匙代表简朴小餐馆，而五对叉子和汤匙代表服务周全的高级餐厅）。这两种类别（星级与叉子和汤匙）的评审是完全分开的。
目前米其林仍没有中国内地版《米其林酒店与餐厅指南》出版的时间表，所以国内的米其林星级餐厅依然只是传说。但从高端西餐品牌在中国开店的步伐来看，这个日子也不远了。
Article3：明暗规则，学而实习之
营销专家卡明斯基花了七年时间了解中国的富人，声称自己知道一个秘密：中国的超级富豪不同于其它地方的富人。他告诉英国《金融时报》说，中国客户对无聊的细节不感兴趣，“他们只想要一个身份地位的象征，一件表明‘我很富有'的物品。”
这也解释了过去某些出品平平的高级餐厅还能长久生存的原因。只要环境、酒水和服务综合水准较高，中国的食客对食物没那么挑剔。毕竟，美食家级别的食客无论在哪里都少之又少。但经过了十几年时间的市场培养，中国这块热土不再是像传说中那样“人傻钱多”，既然来到这里，就要学习更多的规则。在采访这些西方餐饮巨头时，我通常会问以下几个问题：
一，花费在中国的时间。你的全球首席执行官、首席厨师长以及其他高管每年花费在中国市场的时间实际有多少？与在欧洲、北美、日本出差或召考察市场的次数相比，在中国出差或开会是多还是少？这种安排是否合理均衡？
二，对中国运营的重视程度。你的中国餐厅的经理是否直接向全球首席执行官报告？向首席执行官报告中国餐厅运营情况的经理人是否常驻中国？中国餐厅的运营情况对集团的未来是否足够重要，以至于首席执行官应该直接听取汇报？
三，餐厅高管团队中的中国代表。公司总部的高层管理人员中有多少人来自中国？
四，对中国消费者和食品供应商的了解程度。在本土市场，大多餐厅的老板或者大厨对消费者和各地的供货商都非常熟悉。你的餐厅经营人在中国也有类似的个人关系吗？
五，与政府领导人和监管机构的关系。在本土市场，餐厅经营者与政府的关系绝对不能忽视，它甚至会直接影响到一家高端餐厅的成败。在中国，你的经营者懂得如何去与政府官员打交道吗?如何认真对待这件事，以及博得他们的信任？
我相信不少说着流利中文的西方人早已将国内的一套潜性规则运用自如，由于保持了适当的距离，他们更懂得如何去发挥所长。但当我问到上述问题时，却鲜有餐厅经理能答得出一二，他们似乎仍然抱着理想主义的热情，就像二十年前，LV第一次来到中国。
Article4：燕鲍翅们，怎么办？
在食客匆忙准备花钱消费前，要谨记Luxe的Thatcher有句有关高级餐厅的忠告：“昂贵和高级并不一定意味着优秀，我认为牢记这一点非常重要。”但老板们不会在乎这些，国内餐厅从一开始就决心在价格上与欧美同行展开竞争。
不能否认的是，我们引以为豪的中华餐饮是通过西餐，在这十年间完成了对现代餐饮的认识。尤其是高端中餐经过多番的模仿、学习、蜕变，已经出落得颇成气候。其中作为中国高端餐饮代表，粤菜及其燕翅鲍从90年代初开始从广粤地区北上，一路凯歌高奏，已经霸占了高等食客味蕾许多年，有着成熟的烹饪艺术和固定的消费群体――现在，老店遇到了新问题。
这边“后燕鲍翅时代”的呼声于日俱高，那边还得面对高调开店、不断扩张的西餐新贵们。本来高端餐饮市场就不大，现在又来了一群来自西方的狼，如何应付这群势在必得的新入场势力，是燕翅鲍们的新课题。
新加坡人梁兆基比北京、上海的大厨更早一步就看到了这种危机。在两年前的某次采访中，他向我描述他当年遇到的问题：“中餐在国际餐饮市场上的地位一直不高，客人在我店里吃饭，为了赚到100美金，我必须卯足了劲推出一桌子的燕鲍翅；而在日餐或法餐里，几个寿司、几片鹅肝就能轻轻松松赚走1000美金。”为了改变这种局面，梁兆基与新加坡其他几位年轻的中餐厨师发起了“改造中国菜”的头脑风暴。
十年间，这场风暴席卷了新加坡与香港的高端中餐厅，2007年“Fusion”风潮终于来到了中国。卷入风潮中的大多数中国厨师对摆盘充满了极度迷恋，他们认为传统中餐的大盘子大碗缺乏美感，降低了食物原有的品格，使中餐变得低廉。石板盘子与黑色酱汁是这批新锐厨师所钟爱的道具，“前者具有天然的美感，而后者能让我们像绘画一样去创作菜品”；更激进者会在盘中加入干冰与彩灯，将客人的用餐过程打造得“如梦似幻”。
在讲究摆盘的绘画或建筑的美感之外，中餐的食材与技艺也开始向西方餐饮学习。原本从来没有接触过鹅肝、松露、鱼子酱的中国餐师们开始从世界各地寻找新奇食材，挖空心思创作新菜，致力于带给食客“一种从未有过的舌尖体验”。
这场轰轰烈烈的改造运动，似乎未如预想般地让中华餐饮的地位从此一跃而上，但它确实给中餐带来了许多革新，起码它兼容并蓄额的胸怀和不断创新的精神值得我们尊重。由菜品出发，高端西餐品牌的经营理念、饮食礼仪、营养配比和人性化的服务等等，中餐如今也学得七七八八。
“全球化就是取消细节，故乡就是对细节的坚持，取消了细节，故乡就死亡。”在全球化餐饮格局的今天，也许中餐要做的，更多的是坚持自我，以及对细节的进一步完善――起码我从未在某个标榜“顶级私人会所”的洗手池里，一伸手，出来的水就是温热得刚刚好。
Star1
Jean-Georges：打造名利场
他成功地将餐厅卖到了全球，像卖奢侈品一样，。
在美国，人们在描述一个人地位时，不说他有多少钱，只说一句：他在JeanGeorges用餐。作为世界最负盛名的厨师之一，Jean-Georges的技艺才华远不止在厨房里展现。Jean-Georges堪称机智的商人与餐厅经营者，他亲自经营数家餐厅并最终使它们荣登世界顶级星级行列。
Jean-Georges成长在法国阿尔萨斯的一个小镇，他对家庭最早的记忆便伴随着食物。之后凭借专业的米奇林三星培训，他越洋来到亚洲，在泰国曼谷东方酒店，新加坡艾美酒店以及香港文华东方酒店获得了工作的机会。正是那段在亚洲工作的经历激发出他对亚洲异域风味的灵感和热情。正如他的签名“振撼烹饪”那样，他摒弃了传统的肉类奶酪用途，转以新鲜蔬菜原汁、水果精华、清淡高汤和加入了草叶的调味料来代替。Jean-Georges的烹饪理念不仅将业内的美食标准重新定位，并且彻底改革了美国人的饮食习惯。
一流的餐厅背后必定有一流的团队为构筑，Jean-Georges各家餐厅的每一个细节，从理念，菜式到装潢设计，员工的甄选，直至最后一笔都由Jean-Georges和他的拍档协作完成。与JeanGeorges先生共事八年的EricJohnson（蒋恩民）是上海Jean-Georges餐厅的总厨兼合伙人。来上海之前，他旅居法国两年，帮助JeanGeorges经营和管理其在巴黎开设的著名餐厅Market。Eric承诺：“在上海，我们会让客人品尝到原汁原味的Jean-Georges经典菜肴，如同在纽约一样。”
2004年，这个在世界范围内被富人们所追捧的餐厅落户到了中国上海。从此JeanGeorges每年都会来上海一次，他的适时出现，一定程度上满足了中国人对米其林厨师的好奇心。Georges说，餐厅的菜肴、装潢设计及无可挑剔的服务只有一个简单的目的：“能带给我最大快乐的惬意之事便是看着客人带着满意的微笑离开。”无论当阳光铺洒，整个大厅被映照得如同一颗深色的红宝石；或当夜晚外滩灯火闪亮，更显出JeanGeorges法国餐厅那温暖的、丝绒般的柔和奢华；一杯eau-de-vie在手，伴随着开放式厨房里飘出的令人陶醉的芬芳，食客会带着满足的笑意，体验身心舒畅的美感。
现在，Georges已经是26家餐厅的老板，他还计划在未来几年中增开6家餐厅。对于Jean-Georges的快速扩张，《时代》杂志曾经发表过评论：“如果说Chanel和Prada可以在全世界卖它们的奢侈品，那么厨师又未尝不可呢？”
总店地址：美国纽约
餐厅风味：法餐
中国分店地址：
地址：上海市黄浦区中山东一路3号外滩3号4楼
电话：021-63217733
TIPS：
Jean-Georges的最佳植入式广告
在风靡全球的电视剧《SexandtheCity》中，女主角凯莉感叹，全纽约最有权势的女人，就是冷落冰霜的女领位员；而另一位女主角萨曼撒证明其某任男友的身份地位的方法，是说那个家伙到Jean-Georges餐厅不用预约。她们的合力推广，使得Jean-Georges餐厅更加被人津津乐道。
Star2
莫尔顿牛排坊：全球最重要的分店
这个集团在中国野心勃勃，上海，只是第一站。
当莫尔顿牛排坊的第77家分店在上海开业的时候，品牌方是这样说的：“这可能是我们在全球最重要的分店”。
事实上，莫尔顿牛排坊（Morton’sofChicago）是美国成功经营、声名卓著的高端餐饮集团，分店众多。旗下的76家牛排餐厅遍布全球64个城市和地区，其中包括美国的26个州，以及海外5个城市和地区。
莫尔顿餐厅集团的总裁兼首席执行官ChristopherArtinian先生最先于纽约市的穆尔顿餐厅厨房备餐间工作，旋即晋升为助理经理，及后更成为总经理。2002年，他升为区域营运总监，并于2004年进一步荣升为东岸营运副总裁。Artinian先生表示“莫尔顿能进入上海市场，我们欢欣鼓舞。餐厅位于上海豪华生活新地标，地理位置优越。我们期待着向中国美食家隆重介绍享誉世界的美国极致美食文化与优质服务。”
上海莫尔顿牛排坊将是中国大陆首家莫尔顿餐厅，将延续米其林星级餐厅香港莫尔顿与澳门威尼斯人度假酒店莫尔顿的成功之路。为了在上海寻找合适的地址，集团花费四年的时间，最终定在上海的新地标“国金中心商场ShanghaiIFCMall”。这里云集众多顶级时装品牌的旗舰店，还有最新开张的丽思卡尔顿酒店。
餐厅装潢秉承世界各地莫尔顿牛排坊的一贯风格，内部空间精致而宜人，将采用深色的木材、柔和的灯光和纯白的餐布。餐厅标志性的开放厨房、墙壁上悬挂的LeroyNeiman系列画作和其他历史照片共同营造出莫尔顿餐厅舒适而别致的内部空间。
在菜单条目和风格上，莫尔顿不会像很多竞争对手一样为上海市场做出很大调整，菜单里的牛排、菠菜奶油沙司、土豆泥会跟全球其他76家分店一样。为了保证顾客们享受的是原汁原味的上海牛排，莫尔顿聘请了一群高素质员工，这在中国可不是什么容易的事情。Martin说他们面试了1200多个人，最后只录取了75个人，其中25个是厨师。
尽管做了很充足的准备，Artinian对开业抱着很现实的态度。他坦言：“在前6个月，我们的生意会很惨淡，但是没关系，我们打响知名度需要时间。我们并不是想从上海牛排市场赚快钱，而是想在这里长期发展。我们的首席财务官预测上海可能是我们在全球最重要的分店。”
总店地址：美国芝加哥
餐厅风味：美餐
中国分店地址：
地址：上海浦东世纪大道8号国金中心4楼15-16号
电话：021-60758888
QA
Z=ZESTA=Artinian
Z:为何会把莫尔顿的中国内陆第一家店选在上海？
A:我们进驻亚洲市场有12年了，有丰富的经验，当然也做了充分的准备和认真地去认知上海这个新城市和新市场。上海发展得很快，非常现代化和都市化，在中国内陆的第一家店开在上海我们感觉很乐观，很有信心。
Z:不同地区的消费者有哪些明显的不同之处？
A:中国客人更爱分享，也更注重私密性，比如我们在亚洲其他城市的分店只有2、3间包房，但上海的分店就有11个包厢。当然全世界的美食爱好者对于美食的追求都是一样的。
Z:与纽约的餐厅相比，餐厅会在菜品上做出什么样的改变？
A:我们做的绝对是百分百的美国口味，不会根据本地市场有所改变或妥协，坚持原汁原味。包括牛排的大小，质量和口味，如果美国总店有新菜式出来，上海也一定会有同样的新菜推出来。
Z:有没有下一步的分店计划？一家店的总体投资会有多少？
A:我们的分店计划一直在进行中。在中国其他城市我们仍然在寻觅店铺，亚洲其他城市我们也在寻觅店铺准备开新店，要找到合适的场地是首要的挑战。基本上一家店的总体投资会在250万到300万美金之间。
Star3
MaisonPourcel雅克红房子：烹饪的哲学
两位创始人亲自来到中国，打出一张绝佳的厨师牌。
1964年，孪生兄弟JacquesPourcel和LaurentPourcel与他们的合伙人――葡萄酒专家OlivierChâteau先生一同在法国蒙彼利埃开设了餐厅“感官花园（LeJardindesSens）”，餐厅迅速跻身法国南部顶级美食餐厅之列。1998年，“感官花园”被授予米其林三星级餐厅。如今兄弟两人把“感官花园”这一家区域性的餐厅，已经发展到了拥有20多家餐厅和超过500名员工的美食集团，并扩张到亚洲、中东及北非地区。
最近他们又来到了上海。Pourcel兄弟与上海的渊源可以追溯到2004年，他们曾在上海的标志性建筑――外滩18号里头管理餐厅“SENS&BUND”；世博会期间，他们在法国馆中经营的餐厅“第六感（6SENS）”，每天都给超过600位的宾客提供最地道的法国美食体验――这些都是他们对中国市场的熟悉与调查，为之后的餐厅做准备。
在世博会结束后，Pourcel兄弟倾力于经营“MaisonPourcel雅克红房子”。餐厅传承了历史建筑“红房子”八十年来的西餐历史积淀，可以俯瞰法租界一望无际的绿地以及迷人的建筑艺术，明亮舒适的环境巧妙地表现了Pourcel兄弟的意图――打造低调的奢华，营造经典的法式用餐氛围。
在这间餐厅，想象力是每道菜的第一要素，Pourcel兄弟将传统与现代、热与冷、脆与软、甜与咸等众多“对比”元素完美融合，为餮客们创造一场感官的盛宴。餐厅的菜单与Pourcel集团遍布世界各地的米其林餐厅一样，讲究取材于当地特色食材。因为深受少年成长之地的影响，Pourcel兄弟非常热衷于地中海的风味，从海洋和陆地上选取食材。在他们创作的菜肴中时常可见西班牙、意大利、希腊、黎巴嫩、摩洛哥等地中海周边国家的主要配料，如橄榄油、土豆以及各种本土香料。
“优秀食材才能创造美味菜肴”，是Pourcel兄弟一贯坚持的烹饪哲学，他们本着只为给每位食客献上最优质的美食为原则，踏遍餐厅所在国的各个角落，寻找最佳的蔬果种植商和鱼肉供应商。高标准的烹饪标准不仅体现了他们的个性与专业，还反应了他们具有创造性的烹饪方式和坚持。对于酒吧中的酒品选择，Pourcel兄弟也倾注了同样的心血与创意。MaisonPourcel雅克红房子的酒窖里储有两百多种、总量超过三千瓶的法国葡萄酒；同时酒吧中的各类鸡尾酒，巧妙的用现代气息诠释了永恒的经典。
总店地址：法国蒙彼利埃
餐厅风味：法餐
中国分店地址：
上海市卢湾区陕西南路35号
电话：021-62879777
QA
Z=ZESTP=Pourcel
Z:您目前共有几家餐厅？哪一年开始入驻中国的？
P:我们目前在欧洲、亚洲、中东以及北非有20多家餐厅和超过500名员工。除了高级餐厅，我们还经营精品酒店、酒吧餐厅、小吃快餐以及业余烹饪学校。2004年我们在上海外滩参与经营了首家餐厅“S&BUND”此，上海成为了我们非常重要的市场。我们在经营过程中积累了不少宝贵的经验，同时对中国这个市场也有了进一步的理解。
Z:Pourcel集团在中国的拓展目标是什么？目前面临的最大挑战是什么？
P:我们希望在中国市场开到不只一家餐厅。上海将会是发展的重点，我们会以雅克红房子为主打，同时也考虑在中国其他区域发展其他的业务形式。我们对小型精品酒店在中国的兴起迹象非常感兴趣，三亚、莫干山都在其考察计划之列。
Z:中国现在已经被置于全球化的浪潮之下，人们对其它国家的饮食也更为了解，愿意尝试。餐厅的定位是在中国的外国人，还是被洋化的中国人？
P:雅克红房子欢迎每一位喜欢尝试并热爱美食的中国食客，以及在上海工作生活的外国人前来就餐。根据我们自己过往的经验以及上海其它法国餐厅的经验总结，我们期望的目标消费者比例是30％的外国顾客和70％本土食客。
Z:现在和当时刚进驻中国时的经营策略，你们做了些什么调整？除了传统的finedinning形式，客人在雅克红房子能获得的最大的惊喜是什么？或者还能有些什么额外的收获和感受？
P:法国料理历史悠久、博大精深，使我们有责任与中国食客分享她的美味。我们旨在为中国消费者提供纯正的法式就餐体验，因此来自法国的管理团队可以在各方面严格把关。
在上海，许多价格昂贵的餐厅都显得死气沉沉，这让许多消费者望而却步。雅克红房子三间贵宾包房的其中的一间连接着专属的雪茄吧，贵宾在沉醉法式美食之余，还能在此欣赏Harcourt摄影工作室带来的艺术作品。
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花传美浓吉：盛情款待之心
这是日本顶级怀石料理首度走出国门，全球仅此一家。
在许多世界美食行家的地图上，四月上旬的最佳选择，是去日本新宿御苑观赏樱花，同时搭配美浓吉的怀石筵。美浓吉餐厅始建于1716年，为江户时代的京都奉行所指定的八个鲜鱼饭店之一，如今以经营全京都最好的怀石料理而享有盛名。
“花传美浓吉”是美浓吉在海外开的第一家分店，也是顶级怀石料理首度走出日本。店主汪卫义本是上海人，在京都居住了二十多年，发现日本以外的料理店都不能代表日本最高水准的居酒屋形式。多方接触后，他决心将这从未跨出国门半步的怀石料理搬到中国。
既然把怀石料理搬来北京的初衷是为了“求真”，汪先生在境、人、物、食、礼的要求上都做到了极致。餐厅设计请来的是日本建筑第一人，设计东京相扑国技馆的80岁高龄的今里隆先生。标准的日式餐室，木色桧木装修，没有上漆；装饰只有一幅日本名刹方丈的法书和一瓶插花；餐桌饰以手工朱工红漆，漆色娇艳、触手生温；配以如茵的淡绿色榻榻米，一派天然清静。
为了更有故乡之感，除了全套食具在京都订制之外，6位厨师与12名女侍应竟全都由京都请来――据说在开业之初，考虑到服务对象主要是北京顾客，专门请了几位在日本长大的中日混血，但试用两个月后还是换去。原来汪卫义发现了两者在细节上的一些微妙差别，比如后者在低头微笑时的弧度能是最是温婉，她们从小是看着母亲的这些言行举止长大。
有了这些做铺垫，食材上的要求苛刻原本也在意料之中。而汪卫义一句“连洗米水都来自于日本”，却还是让人惊叹。他坦言，餐厅开业后，有不少中国同行慕名而来，但学其形容易，领会其神者却几乎没有。在精美装饰与摆盘的背后，厨师对自然的尊重，对食材的物尽其用，手法的细腻，滋味的丰富，风格的清新，都充分体现出日本文化对人和自然关系的理解、厨师待客的盛情、及其与食材的对话方式。中国大部份餐厅所缺失的，正是那颗盛情款待之“心”！
不过，这样用心的怀石料理在日本都很少有百姓吃得起，在北京人均5到8千的价位也非寻常人可及。同时，对大部份中国食客而言，品尝过程也颇为辛苦――每次消磨三到四个小时，繁文缛节、程度复杂，菜式陌生多样，连坐在榻榻米上的姿势也欠自在。但这并不阻碍中国消费者对它的追逐，开店不到两年，店里的生意已经饱和，晚市时甚至都订不上位。
下一个开店计划？汪卫义想了想说，也许会在香港。
总店地址：日本东京
餐厅风味：怀石料理
中国分店地址：
北京市朝阳区北四环中路27号大观酒店21楼
电话:010-59067650.
QA
Z=ZESTW=汪卫义总经理
Z：来北京前做过哪些市场调查，比如中国人对日餐的接受度以及消费能力？
W：两年前，餐厅刚在北京开业的时候所有的人都持着怀疑的眼光，坚定这个信念的，我估计在这个世界上不会超过三个人。在整个日本的饮食文化历史上，这都是一件重要的事情，它意味着怀石料理第一次走出国门。做之前我并没有考虑市场，价钱也不是我来订的，是一定得这个数字才能保证不亏本，毕竟我们不是做慈善事业。我所想的更多是到底能不能把真正的、毫无偏差的怀石料理搬来中国。
Z：总有赚钱或者拓展的目标吧？
W：真的没有想挣太多的钱，这话也许矫情。我一直跟总店的人开玩笑，我是一个外国人，虽然我在日本定居，但不是日本国籍，我冒着风险来弘扬日本的饮食文化，日本是不是要给搞一些文化勋章。说到底，我觉得我对两个国家都有个人的看法与情感，没有更高的能力去做一些高层面的交流，只能尽我所能的，做一些民间的文化交流。
Z：餐厅没有为了适应中国的消费者做出任何一点改变吗？
W：很多餐厅入乡随俗就是把自己的名菜改成当地的口味，包括在上海挺有名红烧肉，来到北京后连做法都改了，不可思议。很多菜在我这里只做了选择，并没有改良。选择的意义是什么呢？有一些菜中国人确实不能吃，比如某种特别腥的鱼，那你就不在中国用这个材料。我对两国的饮食文化都很了解，方便我做出选择，它既是百分百纯粹的怀石料理，又十分适应中国人的口味。
Z：现在有很多海外的米其林餐厅来到中国，你的看法是？
W：我一直说米其林是一个麦当劳，麦当劳是什么呢，没有期待，没有失望。同理，你照着米其林去吃，没有失望，但一定不是最顶尖的。比如京都有米其林，我可以找出好多家比米其林三星更让你感动的餐厅。
还有一点要提醒的是，米其林从来没评过厨师，哪怕你在米其林三星以前是扫地的，也说我是从米其林三星出来的，这完全没有意义。在米其林三星里面干过活的厨师来中国开个分店，就说我是米其林三星的分店，这是所有的媒体给大众带来的误解。
TIPS：
禅与茶――怀石料理之源
日本12到13世纪的禅院清规很严，要求禅僧“过午不食”。可是年轻的僧侣耐不住饥饿和寒冷，将加热的石头包在碎布中，揣在怀里，以抗饥寒。后来，戒律渐渐松懈，允许以点心等简单食物充饥，这类朴素的食物被称为“怀石”。
到了16世纪下半叶，千利休开创了具有禅意的茶道，以茶待客时会奉上简单的饮食――即“茶会料理”。后来，他的传人立花实山将这样的料理命名为“茶怀石”。此后，由于幕府将军、大名、上层武士等上流社会推崇茶道，以举办茶会为时尚，在茶会的互相酬酢中，越来越讲究食物的精美。茶会规模渐趋宏大，而且以料理为中心，形成了相对固定的程式和礼仪。这样，就发展出了现在我们看到的“怀石料理”。
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M餐厅：十年磨一剑
一个城市、一座地标、一家餐厅，这是M餐厅在中国的坚持。
任何美食都少不了一点传奇，对于M餐厅来说，是它那游遍五湖四海的女掌门。MichelleGarnaut从23岁起，才确信她想终生追求的，就是创造美味。1983年，只是打算在香港逗留的她，哪知道会在这里停住了脚步。1989年，在用牛奶公司冷库改造的艺穗会，第一家M餐厅启程了，MattheFringe，提供温暖斑斓的色调，也提供正宗的欧陆菜式。香港，拥有150余年的殖民历史，用它西化的眼光和胃口，奠定了M的成功。
10年后的故事，属于另一个老牌的殖民城市。
1996年，上海和平饭店，Michelle在此间短短两周的行政主厨生涯，却醉翁之意不在酒，而是想了解内地的市场。随行的EspenHarbitz，M集团的总经理，感叹道：“当时要在上海吃一顿西餐，你的选择只有和平饭店和KFC！”Michelle当然嗅出了这种渴求。于是，1999年，在外滩中山东一路5号，曾经的“日清大楼”7层，MontheBond试水黄浦江。敢于第一个吃螃蟹的餐厅，幸逢极具海派包容性的摩登都市。“带姆妈去M开洋荤！”上海人用舌尖与欧洲相遇了。
下一家店，又花了10年的时间。2009年，CapitalM的大手笔露台将北京最具代表性的前门风光当作了背景。经历了“最香港”、“最上海”，这次因为想要“最北京”，M餐厅光是等前门大街2号这个位置，就花了7年。
前门M餐厅虽然在视觉风格上和前两家迥然不同，却继承了一贯的信条，力求“给顾客最好和最美”。如果一进门，还没被50米长的绚丽壁画《旅程》给镇住；那么卫生间伸手便温度正好的热水、给女士取暖的开司米披肩，一定会让挑剔的顾客觉得窝心。
经理Espen一边细数M餐厅的足迹，一边毫不谦虚地推荐三文鱼的脆皮。“真的有顾客会觉得这太咸，那太甜，但是我们一定会坚持，只提供纯正的欧陆菜品，而不会轻易尝试口味上的改良或妥协。不太能接受的顾客，或许会选择别家餐厅，那没关系，我们一定会用美食和贴心服务，留住每一个曾经到来的顾客。”
除去美食和华美的陈设，M餐厅是朴素的。开好一家餐厅，再开下一家，这样良性的循环，在眼下恨不得分分钟都超越光速的时代，说简单却又不简单。当问起M集团是否会考虑中国以外的市场？亚洲的其他国家何如？Espen的回答是NO，M集团有其坚持――“专注中国市场、了解地域间的微妙差异、坚持高品质、用细节来构筑美好”。在中国市场，M餐厅能否作为一个优良的范式，且拭目以待。不过就当下，还是先来上一口烤乳猪，尝尝老外们的“莼鲈之思”吧。
总店地址：香港
餐厅风味：欧陆菜
中国分店地址
1，CapitalM
地址：北京市崇文区前门大街2号3层
电话：01067022727
2，MontheBund
上海市外滩广东路20号7楼.
电话：0216350-9988.
QA
Z=ZESTE=Espen总经理
Z：不同地区的消费者有哪些明显的不同之处？
E:香港接受西方事物的时间比较长，很小的孩子来西餐厅都显得熟门熟路。10年前，上海西餐厅并不多，那时候的顾客确实会把这当成新事物来看待。不过近年来中国的变化很令人惊叹，越来越多的人去外国，越来越多的西餐厅进来，各地的消费者差别越来越小了。
Z：中西方的服务理念与服务员的素质还是有什么大的差别？如何去协调这一点，让中国的E：服务员去理解西方的服务方式？
中餐馆也有服务很好的，西方也有服务很差的饭馆。餐厅服务的好坏，取决于管理人员的意识，也会纳入餐厅的成本来考虑。就M餐厅来说，对服务人员会有必要的培训，管理者也会尽量在营业场所巡视，时刻留心发生的一切，从很小的方面培养出良好的服务人员。
Z：作为一个国际性的餐饮集团，在管理上有没有什么独特的经验呢？
E：M集团是一个金字塔结构，总经理和行政总厨，下级便是餐厅经理，再往下是服务人员各司其职。管理上的独到之处，其实很简单，就在于有一个好的团队，能够快速传达指令和高效推动工作。
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中意汇：故乡与异乡的结合
在这里，全球化与故乡性得到了统一。
意大利人马可波罗是第一个成功来中国淘金的外国人，PiccoloLago餐厅的创始人兼名厨MarcoSacco的名字正好和马可波罗相同，他将这视为命运的安排，决心演绎一出现代版的马可波罗中国之旅。
首先要了解下PiccoloLago，这是一个意大利乡村式的家族餐厅，在MarcoSacco的带领下，PiccoloLago已经跻身意大利十大顶级餐厅之列，并在2007年拿到了米其林二星。北京亮马河畔的中意汇餐厅，是PiccoloLago集团在海外所开的第一家分店。
为什么选择中国北京？餐厅经理解释道，当确定向海外发展时，他们首先看到了人口众多、经济蓬勃发展的亚洲，并多次穿梭于新加坡、印度和中国几个国家，经过9个月的考察，最终决定在中国投资开店。MarcoSacco反复强调的是，这里不仅是餐厅，而且是意大利和中国文化交汇融合的地方。他认为中国和意大利在饮食上有类似的风格，就是把饮食文化推崇到极致，而且在菜品上也诸多互相融合之：比如他独创的一种饺子，外形是中国饺子，而咬开里面的馅却是意大利的味道。“中意汇”之所以能成为PiccoloLago在海外的第一家餐厅俱乐部，也正是基于这样的交流基础和平台。
餐厅青蓝色标志及其内部装饰处处体现出“水”的元素，让人仿佛置身于浪漫的地中海地带。上行至餐厅的途中，客人们会经过一个颇为壮观的酒窖，酒窖中藏有4千多瓶精选佳酿，墙上的世界地图则标明了各自的产地，并且酒窖提供私人储藏服务，享此尊权的客人可将其私人贵重酒品寄放在玻璃“保险箱”内。
中意汇的菜肴自然少不了MarcoSocco的米其林二星招牌代表的“精致餐饮”，但也结合了中国上好的本地食材。餐厅的厨师长是享有国际声誉的AndreaTranchero先生。这位充满魅力的意大利中年男人，介绍说中意汇菜单的灵感来自其诞生地：“但也结合了新地点和新环境的特色，将意大利和西方美华与中国的优质食材很好地呈现出来”。
开店短短数周，中意汇已经凭借其总店“米其林二星餐厅”的名号赢得了媒体与食客的关注，不过集团暂时并没有其它的分店计划，对于他们来说，光是一个北京市场，就已经足够庞大与艰难了。
总店地址：意大利
餐厅风味：地中海菜系
中国分店地址：
北京市朝阳区麦子店街53号3楼.
电话:010-65080667
QA
Z=ZESTM=MarcoSacco餐厅创始人
Z：虽然PiccoloLago餐厅在意大利被评为了米其林二星，但它来到中国后，如何保证同样的星级水准。
M：众所周知，米其林星级评定的不是某一个厨师，而是评定餐厅的综合水准，包括环境、食物与里面所有的员工。为了使餐厅保持它在意大利本部所有的水准，中意汇的行政总厨、副厨师长、总经理、服务培训经理等，都是从集团本部空降过来；集团大老板也会一个月来中国一次。
Z：在选择中国之前，做过哪些具体的市场调？最后为什么选择北京，而不是上海或者其他的城市？
M：我们首先确定要把分店开在人口众多、经济蓬勃发展的亚洲，多次穿梭于新加坡、印度和中国几个国家，经过9个月的考察，最终决定在中国投资开店。考察过市场后，我们发现上海已经充斥了太多高档西餐厅了，相对来说，北京的开发度低一些，这意味着它的发展空间和潜力也会更大一些；另一个原因是，北京的文化氛围和生活节奏更像我们的家乡，集团管理层因此相信餐厅开在这里会取得成功。
Z=ZESTS=SimoneCapello总经理
Z：北京的意大利餐厅其实也有不少，中意会跟其它同类餐厅相比，如何能够吸引到更多的顾客？
S：很多在欧洲顶级的餐厅在这中国开分店其实只是挂名，员工全是本土化，但在中意汇，从管理层到厨师到服务员，都是真正从总部派最好的过来，这就能把米其林二星餐厅的理念彻底地贯彻下去。而且在北京很难找到一家高端意式餐厅，大部分都比较大众与平价，这家餐厅的高端性与设计感都是它的一个优势。还有一些比较有名的西餐厅大多挂靠于各大的酒店，但是我们是独立在外的一个餐厅，没有挂靠任何酒店。
Z：餐厅一直在宣扬倡导所谓的“米其林理念”，能不能具体解释一下这个理念？
S：PiccoloLago餐厅的主要理念是让人能感到愉悦，在这里用餐就像回到家里一样，温馨而舒适。在这里，用餐不仅仅是吃饭果腹而已，是要享受生活，感受幸福。比如说今天有位客人，工作了一天，来的时候已经是疲惫不堪。但在用餐过程中，他慢慢地放松了，心情也一点点地愉悦起来，之前的烦闷一扫而空。这就是中意汇的目标和要求，也就是我们反复强调的“米其林理念”。
时空隧道：
1840年
上海是中国西餐的发源地。当时的上海在一夕之间，突然从一个落后的小渔村变成了对外通商大埠，外国传教士和商人摩肩接踵而来，他们在上海开设了一些饭店并经营西餐，厨师长由外国人担任，西餐业正式登陆中国。
1860年
香港“太平馆”西餐厅1860年在广州开设第一家店，是中国人开西餐首例，也是中国第一个把酱油加入西餐的创始者，据说蒋中正、都曾为“瑞士鸡翼”、“烧乳鸽”着迷。
1925年
俄国人楚吉尔曼创建在哈尔滨创建华梅西餐厅，这是哈尔滨最正宗的俄式西餐，与北京马克西姆西餐厅，上海红房子西餐厅和天津起士林大饭店并称为中国四大西餐厅。
1945年
赴重庆谈判，初到之日的招待晚宴是黄油、面包、牛排等，次日早饭还是西餐。他对秘书说：“吃饭也学美国人，中国人不吃中国饭，我不习惯，你去商量一下，换成中餐。”当改成中餐后，他高兴地说：“对嘛!中国人还是应该吃中国饭的。”
1954年
始建于1954年的莫斯科餐厅。作为新中国成立后的北京首批西餐厅，莫斯科餐厅见证了中苏关系从蜜月到裂痕，旁观了苏联解体，也随着新中国历史的大潮几经沉浮。
1961年
几位工作人员同厨师为精心订制了一份西菜、两菜汤菜谱。但是虽然对西菜感兴趣，却很少正正经经吃过一顿纯粹的“西餐”，终生没有一套西餐餐具。在看来，无论是口味，还是营养，中国菜都远远超过西菜。
1983年
法国时装大师皮尔卡丹在北京开了第一家中外合资的西餐厅，马克西姆。餐厅从装饰到口味到服务，均是纯正的法国风格，只是当时人均200元的消费足以令大部分国人望而却步。
1987年
肯德基进入北京，在前门第一家肯德基店的门口，人们排起了长长的队伍，为的不是吃快餐，而是吃西餐。
1989年
绿茵阁成立于广州，提供西餐、咖啡、甜品、等风味美食，堪称改革开放后最早把西餐本土化、中档化、并开展连锁经营的餐厅之一，在当时广受时尚青年追棒。
1990年
深圳新开了一家叫麦当劳的西餐店，开张那天，西华宫了一圈又一圈的排队市民，抬头仰望，在层层叠叠的青砖绿瓦中，一个黄色“M”形标志正挺立在深圳解放路的上空。
1990年
新中国成立后第一家外资五星级酒店中国大饭店在北京开业，一起开门迎客的还有酒店内部12家不同地域、不同风味的西餐厅，给当时的中国人带来了前所未有的心理冲击。
2004年
世界最富盛名烹饪大师之一Jean-GeorgesVongerichten在纽约之外开设了全球唯一一间以他名字命名的餐厅，也是上海首家以拥有“世界级明星厨师”为亮点的餐厅。
2006年
SARS肆虐期间，分餐制在我国一些地区悄然流行开来，西餐作为一种健康的生活方式被更多的人所接受；此后一系列的食品安全事件更使得人们重新打量眼前的食物，进而选择食材来源可靠的西餐厅。
2008年
北京奥运会召开，大部分运动员来自欧美地区，奥运村的餐饮服务将以西餐为主，但同时也希望体现中华民族的饮食文化，让运动员们享受到中国的美食。与之相应的是，国内西餐厅遍地开发，中餐西做也成为一时的潮流。
西餐厅服装范文
滩外楼位于外滩中心――外滩18号的五楼，开业于2004年11月。仅有500平米的滩外楼却是沪上难得一见的顶级高端粤菜餐厅。它拥有得天独厚的地理位置和醉人美景，富有韵味的设计风格，和它独具特色的创新菜式，成功地将食客带入一座融入中国古典元素的现代美食殿堂。
BUND18美轮美奂的建筑典范
外滩18号这座大楼的前身是渣打银行中印区和澳大利亚区的总部，1923年由英国的Palmer＆Turner负责建造，在上个世纪初就是美奂美轮的建筑代表。2002年上海珩意公司前来考察，邀请了意大利著名的设计师FilippoGabbiani对大楼进行改造。
FilippoGsbbiani对古建筑修复有丰富的经验，同时，他在玻璃工艺，室内装饰等方面也有深厚积累。外滩18号中厅里那座巨大的、富有宗教意味的红色玻璃水晶灯，就出自他的意大利公司。前往滩外楼用餐时，在这神秘而庄重的水晶灯下走过，地砖和面砖都采用来自欧洲的珍贵石材，白色镶嵌了碎金，远看有璀璨的感觉，建筑给人宗教感。
FilippoGsbbiani融合传统中国元素于现代材料中，营造了充满浓厚怀旧气氛的大环境，而在内部装饰上以现代，优雅、时尚，私密为标准，从格局安排到装饰细节，将布置餐厅当作创作一件空间艺术品，营造出一个舒适、幽雅而富有古典气质的用餐氛围。“滩外楼”的设计上也融合了外滩18号大楼的整体风格，营造出既有庄重典雅的复古气息又不失简洁明朗的现代感的视觉效果。
中西合璧的视觉盛宴
中餐往往味美而环境却不敌西餐厅，滩外楼的屹立完全颠覆了人们的一贯感受。滩外楼不管是地理位置还是内部装饰，大环境和小细节都可以让人仔细鉴赏品味，原来中餐厅也可以如此优雅别致。
进入餐厅，映入眼帘的首先是候客休闲区。一股“中国古典风”迎面吹来，字画、古筝、茶具等中国元素的装点仿佛引人进入深深庭院，体味“闻丝竹，茶飘香”的意境。南北临窗的是VIP包厢，共设有10间，而任意一间包厢，都有同样出自FilippoGsbbiani之手的玻璃制品――尊富有中国艺术风格的玻璃装饰器，器形似在中国古代的“樽”，颜色是中国红，或者是粉红、金黄。灯光打在这些玻璃器物上，显得非常端庄沉稳，一幅大国气派，但是因为玻璃器皿的特殊质料显出的良好的折光度，又显得非常时尚现代。餐厅里最大的包厢――百合厅位置最佳，是正对着东方明珠的观景包厢，每到华灯初上浦江两岸霓虹闪耀，灯火辉煌，凭窗而立隔江远望，一座城市的繁华尽收眼底。
继续向前走，餐厅中央是公共用餐区，色彩以红黑为主，白色的立柱耸立其间，中和了大面积的红色与黑色造成的肃穆感。整个滩外楼餐厅贯穿了“个性化－开放空间－亲合力－私密不封”的设计理念，设计师将本地选取的优良质料及在中国获得的色彩灵感运用在每个角落和每个细节上。过道的移门是中式风格的手工雕刻――圆形方孔镂空木质屏风，使餐厅有着丰富的层次感；餐厅的地砖，则是中国古代青砖和意大利红色琉璃的混合体，中西合璧，显得古朴而华丽。
新派粤菜不忘“本真”味道
滩外楼中餐厅聘请了对粤菜研究颇有造诣的香港厨师担任“滩外楼”的主厨。这位香港主厨曾服务于世界各地许多著名餐饮集团，还担任过香港五星级香格里拉酒店的行政总厨。众所周知，粤菜属于中国的菜系之一，由粤菜、潮州菜、客家菜组成，取百家之长，用料广而精，配料多而巧，具有选料丰富、制作精细，味重清、鲜、爽、滑、嫩，讲求镬气，滋味俱全，且富季节性变化，讲求营养科学等诸多特点。在继承传统粤菜的基础上，滩外楼追求“真”的口味，以鲜，爽、嫩、滑为特色，撷取东西南北烹饪技艺之众长，以及丰富多彩的物料和调料而创制出新派粤式菜肴。他糅合了南北风味，中西风格，并集菜肴、点心、小食于一身，讲究菜的原汁原味与新鲜。随着三十年来中国对外开放，特别是沿海城市与国际接触越来越频繁，渐渐开始融入国际市场，粤菜也越来越被众人所接受和喜爱，并在此过程中产生了不少革新和发展，但粤菜“本真”的口味和质感却被完整的保存了下来。
名档――SakeBar
“店中店”的经营理念也可谓滩外楼中餐厅的另一亮点，在餐厅里设有一个带着浓郁的日本风味的“名档－sakeBar”。客人可以在用餐的同时，观赏到食物的整个制作过程，为客人营造一个开放、轻松活泼的用餐环境。在内装上采纳东方的色彩和材料与外滩18号大楼所蕴涵的深远的历史底蕴相呼应。